Eins ist gewiss, ein Mangel an Büchern über Kräuter besteht nicht. Allerdings sind manche ganz speziell, andere oberflächlich und bei einer dritten Spezies fehlt es am Nutzwert für den gemeinen Koch und/oder Gartenfreund. Andrew Mikolajskis Kräuterführer, bestens gewürzt mit ausgezeichneten Fotos von Deirdre Rooney, erfüllt die Erwartungen und zeigt, wie’s geht.

Das beginnt schon beim Grundlegenden. Da wird erklärt, was Kräuter von Unkräutern und sonstigen Pflanzen unterscheidet (ihr Nutzen und ihre Wirkung), ihre Verwendung wird erläutert und die Anlage eines Kräutergarten. Das sind die Essentials, sozusagen.

Dann geht esPflanze für Pflanze weiter, jeweils auf einer Doppelseite – links Text, rechts das Foto – mit kurzen, präzisen Einweisungen in das Grundsätzliche, die Pflanze (wie baue ich sie an) und deren Verwendung.

Das ist schlicht, aber äußerst effektiv und reicht vom Knoblauch  bis zum Vielblütigen Salomonssiegel und zum Mutterkraut. Unterschieden wird in Küchen- oder Gewürzkräuter, Duft- oder Aromakräuter, Heil- oder Arzneikräuter und nicht spezifizierte.

Für den Laien oder für denjenigen, der sein Wissen mal wieder auffrischen möchte, ist “Kräuter” das ideale Nachschlagewerk. Wer mehr wissen möchte, greife zu entsprechend hintergründigen Büchern.

Bewertung: *****

Kaum zu glauben: Bis zu ihrem frühen Tod hielt Maria Callas streng Diät und sammelte trotzdem mit großer Leidenschaft Kochrezepte. Ihr Faible für hervorragende Küche war allerdings nur engsten Freunden bekannt. Deshalb dauerte es auch so lange, bis Bruno Tosi, Archivpfleger und Bewahrer des Erbes der Callas, dieses Buch herausgab. Sozusagen als Dessert gibt’s noch auf CD die schönsten Arien der “Göttlichen”.

Maria Callas soll vor Auftritten gelegentlich rohe Leber mit Öl beträufelt, zu Brei zerstampft und gegessen haben. Alternativ hat sie aber schon mal, so erzählt es ihr ehemaliger Ehemann Giovanni Battista Meneghini, ein800-Gramm-Steak verdrückt haben. Anekdoten wie diese machen den schon Ende 2007 erschienenen Rezeptband reizvoll, die kleinen Geschichten auch wie die vielen Fotos aus dem Leben des Callas.

Sie liebte Salamis und Süßspeisen, auch auch ausgefallene Kreationen von süß und pikant. Auch für (Pilz-)Risottos hatte sie eine Menge übrig. Ob sie das alles gekocht hat, was sie da in einem Koffer sammelte?

Interessant sind auch die Quellen der Rezepte: Inspirationen bekam die Callas in “Harry’s Bar” in Venedig, wo sie die legendären Carpaccios genoss, in diversen anderen Edelrestaurants in Italien, aber auch von den eigenen Köchen auf der Yacht mit ihrem Ehemann Onassis, in Griechenland, Frankreich  und in Nord- und Südamerika n- wo immer sie auch unterwegs war.

Das Leben ist halt einfach zu kurz, um schlecht zu essen. Auf wen konnte das mehr zutreffen, als auf die Callas, die nur 53 wurde.

Bewertung: ****

Es muss nicht immer Fleisch sein. Neu ist das nicht, aber gute vegetarische Kochbücher sind bis heute dünn gesät. Der in Zürich wirkende Koch und Restaurantbesitzer Carlo Bernasconi und die Illustratorin Larissa Bertonasco haben sich zusammengetan, um regionale Eigenheiten herauszuarbeiten.

Und das gelingt ihnen: Von A wie Artischocke bis Z wie Zucchini stellen sie vor, wie man 18 Gemüsesorten perfekt verarbeiten kann. Natürlich besteht Meisterkoch Bernasconi auf besten Zutaten: Frisch sollen sie sein und am besten biologisch angebaut. Aber das ist ja heute kein Problem mehr.

Alle Gerichte sind einfach und keinesfalls überkanditelt, angefangen beim Artischocken-Risotto über Fenchel mit Pinienkernen und getrockneten Tomaten bis zu Gefüllten Steinpilzköpfen. Da hat auch der Anfänger keine Probleme.

Die eigenwilligen Zeichnungen der in Hamburg lebenden Larissa Bertonasco, die auch für den Journalisten und Schriftsteller Jan Weiler (“Maria, ihm schmeckt’s nicht”) arbeitet,  machen Lust auf mehr.

Bewertung: ****

Der gemeine Westeuropäer denkt bei türkischem Essen an Döner. Mehr fällt ihm meistens nicht ein, nicht einmal wenn er schon an der türkischen Riviera im zweiwöchigem Badeurlaub seinen Luxuskörper bräunen ließ. Ein Mangel, und was für einer, ist doch das türkische Essen extrem vielseitig.

Das anatolische Hochland ist eine der ältesten Kulturlandschaften der Welt. Immer wieder hinterließen Völkerwanderungen ihre Spuren: Turkstämme aus Mittelasien, christliche Armenier, russische Eroberer, Griechen, Migranten aus dem Nahen Osten und und und. Und alle hinterließen kulinarisch ihre Spuren.

Aus Mittelasien kommen einfache Fleischgerichte, Kebabs und Milchspeisen, aus Armenien die Pilaws  aus Reis, Nüssem, Rosinen und Gemüse. Und auch der russische Borschtsch wurde in der Türkei heimisch. Noch dazu hat Essen einen hohen kulturellen und sozialen Stellenwert: Zu den Mahlzeiten trifft sich die Familie.

So viel zum Hintergrund: Interessant ist natürlich, welche Rezepte das Buch bietet.Die Vorspeisen, türkisch Meze, sind mir am liebsten: Alle Arten von angebratenem Gemüse, Fischrogen-Paste (Tarama) und gefüllte Weinblätter kennt man auch aus Griechenland. Hummus (Kichererbsenpaste), Hühnerfleischbällchen eher aus dem arabischen Raum.

Suppen haben eine lange Tradition in der Türkei, ob mit viel Einlage (Bohnensuppe mit Lamm) oder gebunden und scharf (Rote Linsensuppe mit Chili). Besonders empfehlenswerte: Gurkensuppe mit Minze, sie wird kalt genossen.

Bei den Fleischgerichten dominieren Lamm und Geflügel. Fisch allerdings kann gar nicht so gut sein wie in der Türkei. Wer einmal an einem lauen Frühlingsabend in einer Istanbuler Kneipe direkt am Bosporus, möglichst auf der asiatischen Seite, eine frisch gefangene Dorade gegessen hat, wird dies nie vergessen. Gleichwohl lassen sich Sardinen in Weinblättern oder das Seeteufel-Kebab natürlich auch hierzulande nachkochen.

Und dann sind da noch die Süssspeisen: Die Türken mögen’s gerne richtig süß. Das auf Früchten servierte Revani enthält zum Beispiel vier Mal so viel Zucker wie Mehl. 1752 Kilokalorien pro Person sind ein stolzer Wert. Orientalischen Zauber entwickelt hingegen Fstliki Kadayif, dessen Träger Engelshaar-Nudeln sind und seine Raffinesse aus Pistazien erhält.

Ein Standardwerk, das Lust macht auf mehr!

Bewertung: *****

Dieses Buch macht keine Kompromisse. Weder in der Ausstattung (Schuber, gepolsterter Samteinband, Lesebändchen aus Seide und Zwischenseiten aus Seidenpapier), noch inhaltlich (die asiatische Küche wird von Grund auf erklärt), noch im Preis: 75 Euro sind nicht von Pappe. Aber “Asia Foods” lohnt und ist nicht umsonst der (krönende) Abschluss des Bildbände-Spezials auf dem Lesenblog.

Neil Perry ist eine der wichtigsten Köche Australiens (“Rockpool” in Sydney). Nun was macht Australiens Küche bedeutsam, diese Frage drängt sich da wohl auf. Zweifellos liegt der Kontinent an der Schnittstelle: Europäische Wurzeln und die Nachbarschaft zu Asien gehen eine Fusion ein.

Die bevorzugte Küche des Chefkochs ist die chinesische. er erklärt sie in allen Details, Werkzeuge, seitenweise Zutaten (ohne Asia-Shop kommt man natürlich nicht weiter, vor allem aber die Grundtechniken.

Einfache Rezepte und zum Schluss eine Büfetttafel – dafür lässt sich Perry schon 150 Seiten Platz. Von Saucen übers Dampfgaren bis zu Curry- und Würzpasten. Das ist didaktisch schon sehr gut.

Der Fortgeschrittenen-Teil, der in festlichen Menüs ist da schon wiederr konventioneller. Unterschieden wird zwischen den Fleischarten, Geflügel und Meeresfrüchten sowoe Gemüse, Nudeln und Reis und Obst und Süssspeisen. So kennt man das.

mit Einflüssen aus Thailand, Malaysia, Indonesien, Japan und Korea.Neil Perry erläutert in der ersten Hälfte die Grundtechniken und stellt einfache Rezepte vor. Die zweite Hälfte des Kochbuchs „gehört“ den festlichen Menüs und Rezepten für Fortgeschrittene. Der Autor führt seine Leser mit persönlichen einleitenden Texten durch seine Rezeptsammlung. Dabei formuliert er in Kürze das aromatische Ziel der vorgestellten Rezepten, die Grundstruktur der Zubereitung und ihre Verwendung.

Gleichwohl ein fantastisches Kochbuch, das den Leser mitnimmt auf eine Reise in eine andere Welt.

Wem’s zu teuer ist, der lässt es sich einfach schenken. Weihnachten wartet.

Bewertung: *****

Ehrlich gesagt ist mir Medienkoch Jamie Oliver in den vergangenen Jahren ziemlich auf den Geist gegangen. Der Mann war omnipräsent, geradezu verbraucht, und seine Küche hatte nicht mehr viel Inspirierendes. “Jamies Amerika” ist endluch wieder ein großer Wurf.

Wer an Amerika denkt und an Essen, dem fallen bestenfalls Fajitas und im schlechtesten Fall Hamburger und T-Bone-Steak ein. Oliver nahm sich viel Zeit für dieses Buch, um Vorurteile (“Junkfood und Riesenportionen”) zu widerlegen. Es ist gelungen.

Für den Briten ist das Kochbuch auch ein politisches Signal: Obama und Rezession, die Rückkehr zur Bescheidenheit. Die vorgestellte Küche passt dazu. Sie widerspiegelt die kulturelle Vielfalt dieses Landes.

Natürlich gibt’s auch bei Jamie Oliver Hamburger und Waldorfsalat – angeblich eine Kreation des gleichnamigen New Yorker Traditionshotels. Aber der englische Meisterkoch liefert auch Rezepte für einen feurigen Nudeltopf aus China, für orientalische Bulgursuppe und für frittierte (Garnelen-)Happen aus Louisiana und sogar indianische Rezepte.

Ein feines Kochbuch mit vielen überraschenden Rezeptideen. Für mich war’s eine Entdeckung. Mit dem Nachkochen habe ich schon begonnen.

Bewertung: ****

Wer mal in Asien unterwegs war, ganz gleich ob in Indien, Thailand oder Japan – der kennt die Garküchen am Straßenrand. Statt Currywurst oder Döner gibt’s dort  exotische Köstlichkeiten: Pakoras (frittiertes Gemüse im Kichererbsenteig) oder Saté-Spieße (gewürztes Geflügelfleisch) und vieles andere mehr. Kult-Koch Tom Kime hat die schönsten Kleinigkeiten zusammengefasst.

Die asiatischen Snacks sind nicht nur für den kleinen Hunger geeignet, damit lässt sich auch eine große Party-Gesellschaft verpflegen. Und die Zusammenstellung ist ganz leicht, denn Kime hat sein handliches Rezeptbuch nicht in Regionen unterteilt, sondern in Geschmacksrichtungen: “Rauchend und heiß”, “Knusprig und scharf”, “Heiß und dampfend”, “Frisch und aromatisch”, “Würzig und erfrischend”, “Zucker und Gewürze” und sogar ganze “Menüvorschläge”.

Schon beim Lesen des geschmackvoll illustrierten Buches läuft dem Hobbykoch das Wasser im Mund zusammen: San choy bau, zu deutsch: Salatkörbchen mit Hähnchenfleisch,  schmeckt so gut, wie es klingt, oder auch Ringrah na bhajia, die Auberginenküchlein aus der indischen Region Gujarat  – alles kleine Gerichte leicht zu machen. Und wer keinen Asia-Shop in der Nähe hat, um sich die teils exotischen Zutaten zu besorgen, dem gibt Kime auch Tipps für heimische Alternativen.

Urlaubsgefühl kommt bei vielen der Gerichte auf, zumal der erst 35-jährige  Tom Kime,  einer der jungen Kreativ-Fernsehköche von der britischen Insel, passende Rezepte zu ganzen Menüs zusammenfasst.

Ein tolles Rezeptbuch für experimentierfreudige Nachkocher. Empfehlenswert!

Bewertung: *****

Ohje, und das mir. Andere rauchen, wieder andere trinken, und ich esse Schokolade. Ich bin Junkie. Da ist dieses Buch mit dem beziehungsreichen Titel “Schokolade” quasi eine Art Bibel.

Ein Glas Nutella auszulöffeln, war dereinst mal eine Zwischenmahlzeit. Längst muss ich mir solche Genüsse entsagen, sonst würde ich längst rollen statt laufen. Manchmal nehme ich mir sogar vor, gar keine Schokolade mehr zu essen.

Gleichwohl ist dieser schön gestaltete Bildband eine Inspiration. Das fängt bei einer Geschichte der Kakaobohne an und geht über eine Einführung in “Das Kochen mit Schokolade” bis zu einem Exkurs über die Sorten und die Herstellung der “Götterspeise”.

Im Mittelpunkt aber stehen die Rezepte: Schon mal was gehört von “Samtsuppe von der roten Rübe mit Aperol-Schoko-Milch”? Klingt exotisch, ist exotisch, aber gar nicht aufwändig. Oder “Zitronenkabeljau mit Fisolen und weißer Schokolade” oder gar “Schokoladenpizza”. Das meiste ist noch dazu mit relativ geringem Aufwand herzurichten.

Gegliedert ist das Rezeptebuch nicht, wie man es kennt, nach Vorspeise, Hauptgang undsoweiter, sondern nach Geschmacksrichtungen, von pikant über cremig und schaumig bis zu süß und flüssig.

Ein Muss für experimentierfreudige Schokoladenfreunde.

Bewertung: *****

Der Mann ist 81, und er ist einer der größten Nörgler in dieser Republik. Wolfram Siebeck kümmert sich seit über 50 Jahren darum, was die Deutschen essen. “Feinschmeckerpapst” ist der am häufigsten gebrauchte Ehrentitel für den Gourmetkritiker, der bis heute im Zeit-Magazin eine wöchentliche Kolumne schreibt.

“Das Kochbuch der verpönten Küche” ist allerdings kein Schön-Wetter-Bruzzeln. Siebeck führt uns an die Ursprünge deutscher Gastrokunst. Er bereitet Gerichte zu, die am ehesten Ekel verursachen, in Zeiten von BSE schon gar.

Aber er schreibt so warmherzig und liebevoll über Kalbskopf, Lammhirn, Kuddeln und Bries, das einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Paprikagulasch vom Fohlen, Safranrisotto mit Schnecken und Froschschenkel, nichts davon findet sich heute noch auf der Speisekarte eines gewöhnlichen Restaurants. Und doch hat alles seinen Reiz.

Das war vor ein paar Jahr(zehnt)en noch anders. Da war Siebecks “verpönte Küche” eine ganz normale, teilweise sogar exklusive Küche. Manches entsprang aber auch dem Drang, ein geschlachtetes Rind komplett zu nutzen, nichts wegschmeißen zu wollen.

Verschenken Sie dieses reich bebilderte Buch nicht an ihre Schwiegermutter, sie würde es ihnen nie verzeihen. Schenken Sie’s nur jemandem, der bereit ist, die kulinarisch ausgetretenen Pfade der allgegenwärtigen TV-Kochshows zu verlassen. Das Hochzeitspaar, dem ich zwei der Rezepte überließ für das selbst gemachte Kochbuch, musste jedenfalls beim Anblick von Kalbshirn schon zwei Mal schlucken.

Man braucht schließlich Charakter und unter Umständen eine gehörige Portion Zynismus, um Kalbsbries zuzubereiten, das laut Siebeck “einer rosa Qualle” ähnelt. Aber man braucht auch Charakter, um zu heiraten. Also:

Guten Appetit!

Bewertung: ****

“Vom Einfachen nur das Beste”, das ist das Motto von Ali Güngörmüs, des einzigen türkischen Kochs, der jemals einen Michelin-Stern verliehen bekam. Jetzt hat der in Tunceli im armen Ostanatolien geborene und in München aufgewachsene Kochkünstler 100 seiner besten Rezepte in einem edel gestalteten Bildband zusammengefasst.

Vom “Glockenbach” (ein Stern), ins “Tantris” (zwei Sterne) und nach vier weiteren hochdekorierten Stationen im April 2005 als Chef ins “Le Canard Nouveau” in Hamburg. Mit gerade mal 29 Jahren hatte Güngörmüs schon den Zenit erreicht. Was für eine Karriere für ein Gastarbeiterkind.

Und das Vorwort schrieb kein geringerer als der Architektur-Papst Meinhard von Gerkan (Berliner Hauptbahnhof), ein erklärter Fan der orientalisch-mediterranen Küche von Güngörmüs und nach eigener Einschätzung “der wohl häufigste Stammgast”.

Die Sterneküche von Güngörmüs besticht durch Schlichtheit und Raffinesse. Wenige Zutaten, etwa beim “Matjestartar mit Birnencarpaccio und Meerettichschmand”, diese aber mutig kombiniert. Auch die“Pulpo auf Zucchinicarpacchio und Schmortomaten” hat mich schon beim Hinschauen angemacht.

Güngörmüs verknüpft seine Rezepte mit biografischen Details, liefert sozusagen den philosophischen Unterbau für seine Küche gleich mit. Die Kapitelfolge ist konventionell (Vorspeisen & Suppen, Vegeratische Gerichte, Fisch & Meeresfrüchte usw.), was der Klarheit aber auschließlich dienlich ist.

Ein Rezeptbuch, das zwei Michelin- und fünf Lesenblog-Sterne verdient, da es sich nicht hinter exotischen Zutaten versteckt, sondern die gepredigte Einfachheit tatsächlich umsetzt. Ob alles nach dem Kochen so schön ausschaut, wie auf den Fotos, sei dahin gestellt. So gut schmecken, wie’s aussieht, sollte es schon.

Bewertung: *****